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快时尚的价格优势，已经被电商平台的定制化产品所侵蚀。
如果说价格优势还不足以摧毁快时尚巨头，那么产品和品牌的个性缺失，已然致命。在越来越注重自我表达和个性的互联网时代，平价、简单的快时尚已经无法适应消费者的情感诉求。
在国内，国潮、汉服、独立设计师品牌越来越多，在凸显传统文化元素和个性的原创需求上，吸引了众多年轻客群。苏宁购发布的“国货消费大数据报告”显示，国货消费者中90后占比35.64%，超过外国品牌消费者中30.93%的占比。
李宁、361°等品牌紧扣时代潮流，融合中国文化的产品，设计新颖独特，掀起中国之潮，成为“国货之光”。刚刚收官的天猫618，一众国产品牌的名字也登上了服饰排行榜，包括六只兔子、Ubras等新锐品牌，还有YES BYES YESIR、蕾虎等独立设计师品牌。
随着轻奢品牌价格越来越便宜，更多创意品牌的推陈出新，一线国际大品牌不断推出青春版副牌，消费者以亲民的价格，就能享受到大牌的高品质产品。这一次，在时尚消费领域，真香定律再次显灵。
在抖音，追求甜、辣、女团风的#bm女孩#话题下有1.6万个视频，播放量超过5.6亿次。短款贴身上衣、高腰百褶短裙等等突出身材的剪裁设计，让BM风成为当下女性消费者最喜欢的个性特质。
而C位出道，缺乏“特质”赋能、辨识度低、毫无情感共鸣的快时尚，被挤到了舞台的边缘。不是自身实力不济，奈何对手太凶残！
花式自救效果几何？
当Dior、Armani等溢价能力高的顶部时尚品牌开始逆势涨价的时候，处于腰部的快时尚品牌却难以效仿。毕竟什么也不做就是等死，如果涨价，那就是直接找死。
为了突围，一众快时尚品牌展开了各种自救法。
在受疫情影响严重的2020财年第一季度，Zara的4月份电商销售额大涨了95%，这与Zara开始直播不无关系。Zara从今年1月份起，在淘宝开设直播间，每场平均观看人数从5万左右升至10万以上。虽然杯水车薪，但也总算是迈出了线上和线下融合的步伐。
前不久，Zara母公司Inditex还发布了“2022战略更新”，宣布将投10亿欧元用于支持在线平台的业务，投资27亿元研发新技术，方便顾客跟踪自己想要的商品，打破网购和实体店购物的界限。到2022年超过总销售额的25%，这是Inditex对线上销售的目标。
相比较Zara的线上试水，Gap则采取了更加简单粗暴的自救方法：降薪、裁员。不过，因为停付关店的租金纠纷，Gap公司遭到了起诉的麻烦，至今还未解决。可以说，一个不小心，GAP会成为第一个倒下的巨头。
当然，还有更激进的。耐克和森马为代表的品牌拓展则是一场激进之旅。森马居然跨界开起了菜市场。起名“森活之家”的菜市场，倒是和当下境遇蛮贴切的。森马菜市场的首家店走的是智慧生鲜的经营模式，将在7月份开业。据了解，“森活之家”计划一年内以温州为试点，开出至少10家。不过，进入既陌生又烧钱的生鲜领域，对于一个快时尚品牌来说，貌似并不容易。
菜市场的尝试行不行暂时不知道，但相较同行的窘迫，优衣库率先走出了困境。今年3月19日以来，优衣库母公司迅销股票大涨53%。今年6月发布的AIRism口罩一时成了网红，官网几乎被挤爆了。
不断通过与时尚设计师联名推出新品，让优衣库开始从快时尚品牌向网红品牌过渡。同时，优衣库的低价政策执行的更为彻底，常年促销款的产品，带动了整体的销售。
不过，优衣库的时尚之路也不太好走。前一段时间，雷佳音代言照片被吐槽土的掉渣，甚至有网友戏谑雷佳音成了过年回家穿上新衣服的二舅。这也说明优衣库在变得更加时尚这条路上，还并没有走的很稳。网红品牌的路并不好走，一个不小心，滑向GAP的遭遇也就是几个月的事情。
黑科技、线上经济的兴起，去品牌化、情感化、回归“质量为王”的行业新格局正在形成，市场的消费语境和竞争局面正在发生巨大转变，慢时尚呼之欲出，网红时尚的概念越来越多，新的消费趋势也正在形成。
曾经热热闹闹的快时尚，有人选择了退出，有人开始了新的赛道。但终局究竟会是怎样，我们还需要再看看。
来源: 袁国宝 作者: 行业观察 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 快时尚 |
