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它在品牌或公司竞争上的优势也远不及Zara的母公司Inditex。如今，它在全球的门店数量仅剩600多家，Inditex也有收缩，但全球门店数量依旧超过6800家。光是Zara的全球门店数，也是Forever 21的3倍多。
2020年2月，Forever 21以8100万美元（约合5.23亿元人民币）的低价被西蒙房地产集团、布鲁克菲尔德房地产公司，以及品牌管理公司ABG组成的财团收购。有了强有力的支撑，以及充足的弹药，更关键的是，中国拥有超1.6万亿规模的服装市场，谁都不希望放弃这个巨大金矿。这也是Forever 21念念不忘卷土重来的原因。
快时尚卷土重来？
“活过来”的快时尚品牌不止Forever 21一家。
根据赢商网的报道，今年上半年，快时尚品牌加快了开店步伐：MJstyle、优衣库、UR、无印良品、C&A、GAP六家快时尚品牌合计新开了126家门店。尤其在第二季度呈爆发式增长，开店98家，达到近4年新高。
「电商在线」认为，开店门店数量增长，不代表曾经占领大量女性衣柜的传统快时尚品牌还能再现往日风光。
原因有几方面——
1、传统快时尚的份额正在萎缩：顶着“快时尚”标签的品牌希望消除误解；供应链和服装行业创始人的变化，会带来中国服装新品牌的爆发。
开店量排名第二的优衣库，实际上并非快时尚品牌。
它不快，也不追赶时尚。拿曾经的快时尚之王Zara参照，一年2万个单品，一件衣服从设计到生产、运输、销售，最短只需要15天。H&M大概在20天，优衣库一年只有1000款商品，而且从生产到上架，得花上3、4个月时间。优衣库也一直在摆脱“快时尚”的标签，强调自己是一家不断进行面料创新的科技公司。
无印良品走的则是另一条路。它本身就不以层出不穷的款式迭代赢得消费者的品牌，核心单品，永远都是围绕那些个人洗护、文具、床品等生活方式展开。无印良品母公司日本良品计划，在7月21日明确提出要在中国市场提速：将从2024财年（截至2024年8月）开始，每年在中国以目前两倍速开设50家店，还将组建负责中国业务的经营团队。
天猫服饰潮服鞋靴的总经理鹿游对「电商在线」提及他在近十年来看到的行业变化：当下的中国服装创业者，不像10年或20年前，那批来自工厂、供应链或零售的创业者，更多从广告媒体、文化潮流，甚至手机电脑行业跨界而来。
他们的最核心特质，就是比过去更能讲好品牌故事，也能充分利用如今成熟的中国服装供应链，完成他们的设计与商品。
尽管在整个消费领域，美妆和食品是最先诞生大批新品牌的行业，但这种风潮随后延伸到了到洗衣、个护等快消行业。而现在，服装的新品牌爆发率先发生在内衣行业，譬如主打无尺码内衣的Ubras、主打科技面料的蕉内，以及用“硅胶果冻条”取代钢圈做内衣支撑的素肌良品。这些内衣品牌，共性都是用更吸引人的概念抓住消费者，以能够批量生产的标准品为起点抓住投资人。
鹿游认为，在内衣之后，服装新品牌的爆发会出现在男装、女装、鞋履等行业。
2、几个主要玩家的势力将呈现此消彼长，尤其当爱国情绪已经可以推动一门生意时。如果国外与国内品牌风格与价格定位一致，国产品牌更能获得消费者天然认同。
开店量排名前三的品牌中，MJstyle和UR分别位列第一与第三，都是国产快时尚品牌。
尽管这两个品牌都曾以国际快时尚巨头Zara和H&M为师，但至少在国内，以UR为代表的快时尚品牌已经呈现出可以抗衡Zara的力量。“卢曦采访手记”2019年的一篇文章曾提及，UR从设计到货架，以天计算。而店铺的补货周期（一家店铺从发现缺货-给工厂下单-再次上架）也只需要10天。它的速度比Zara可能还要快。
而UR的两个老师，ZARA与H&M，一个在去年采取收缩政策，关闭所有在中国的姊妹品牌，一个因新疆棉事件遭消费者抵制，两家品牌今年上半年的开店数量都为0。
至于Forever 21，如今面临几大玩家和成千上万小玩家的激烈竞争，尚未在大环境下做出足够能说服中国消费者的动作，也没有梳理好不同运营方之间的关系和价格。
反攻动作看着励志，要真正逆袭，并不容易。
来源：电商在线 文/吴羚玮 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 快时尚 |
