餐饮行业也呈现出一种动态平衡：一面是门店不断关张，另一面是新品牌与新门店的“开业热”。
公开数据显示，2024年8月至2025年8月，全国新开门店约716万家，关店门店约654万家。
在这样的大环境下，春熙台能够走过十年，早已不能用“网红”来定义，而是一位历经风浪的餐饮老将，实属不易。
那么，它最终为何还是被淘汰了？
1、创立十年，产品上全面掉队，跟不上时代变化了
餐饮行业素有“三年一小坎，十年一大坎”的说法。
十年是一个完整的周期，市场在变，顾客也在变。有时候，赛道本身并未变冷，只是品牌跟不上时代的步伐了。
根据中研普华研究院数据，截至2023年底中国的韩国料理餐厅数量已突破6.8万家，年销售额攀升至数百亿元人民币。预计到2027年，中国韩国料理市场规模有望突破800亿元人民币，复合年均增长率(CAGR)将达到9.5%左右。可见，韩餐赛道依然活力不减。
但深耕十年的老牌春熙台，却掉队了呢？从产品上看，十年间，春熙台菜单始终以炸鸡、部队锅、拌饭等老面孔为主，几乎毫无创新，就连曾打响口碑的“铁板章鱼肥牛”，也被春熙台自己在菜单革新中主动淘汰了。
而当下翻红的韩餐品牌，则在保留韩式风味基础上融入巧思，推出凤梨年糕芝士火辣鸡、韩式红芝士面包意面等爆款，既贴合年轻人口味，又兼具新鲜感。对比之下，春熙台的产品竞争力已经被拉开。
除产品僵化外，春熙台在价格、品质也几乎全面掉队。人均消费50元的价格虽然不贵，但后期品质大幅滑坡：“食材不新鲜，像预制菜”“有变质味道”“又咸又贵，没几块肉”——负面评价透支了口碑。
2、改过自助，改过一人食，但两度自救都失败了
面对客流下滑与业绩持续走低，春熙台并非没有努力过。
2024年，品牌尝试将部分门店改为自助模式，推出108元/位和128元/位两种套餐。其中128元/位的套餐主打“无限吃”：韩式辣酱蟹、烤鳗鱼、烤金枕榴莲、烤牛肠、精致韩料统统不限量，试图以高性价比挽回消费者的心。
然而事与愿违，自助模式不仅没能带来逆袭，反而引发了大量吐槽。不少顾客反映菜品种类少，品质和体验双双下滑。“食材不好，上菜还巨慢”“感觉是合成肉，一点味道都没有”……负面评价层出不穷。
自助转型受挫后，春熙台又转型做了“一人食”韩式漂亮饭，将大部分门店改为“春熙台·拌饭·韩料小食堂”。
但据其创始人透露，在这一转型过程中，品牌再次遭遇了消费结构的剧烈变化。消费能力与客群呈现两极分化，商场客流同样走向两极分化，而“一人食漂亮饭”赛道的竞争也日益白热化。连续数月业绩持续下滑，最终导致融资被迫暂停，资金链彻底断裂。
几番努力，春熙台终究没能逃脱闭店的命运。
小结：
时代抛弃你时，从不会提前打招呼。
春熙台的十年历程，再次印证了餐饮行业的残酷与现实：没有永远的风口，只有永远的变化。
春熙台并非没有挣扎，它曾两度调转船头——先做自助，再试一人食。动作很努力，遗憾的是，方向始终没有打准。
在时代的洪流中，单一品牌的挣扎，往往难以对抗趋势的力量。餐饮行业十年一个大周期，谁都有可能告别舞台。
我们能做的，唯有在变化中寻找生机，在困局中学会取舍，在每一处细节里守住对顾客的敬畏。
来源：职业餐饮网 小鱼
