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美妆进入爆发期,产品品牌与渠道品牌能否走向合一

  同时,现在渠道越来越碎片化,以前开店选址时假设的营业额,很难如期出现,所以你所预设的财务回报真的很难达到。这背后,是中国零售商的效率在今天仍然处于很低的水平,不能够匹配上这个时代变化的速度。

  那怎么样把不可变动的沉没成本,变成一个可变动的费用呢?这就是我们目前在探索的。我不是今天突然脑子一热想创业,而是在过去这么多年里,一步步验证了很多东西。现在只是把这些经过验证的东西,继续延伸出来而已。

  第二,从“人”的角度看,传统渠道发生问题的关键在于人。我们这个行业一直都在分析消费者,除了有个别机构研究过BA销售技能之外,少有企业研究从业者效率。

  做品牌的都很用心洞察消费者,但具备这个能力不代表你能做好一盘生意,做生意需要着眼于如何让从业者提高效率。

  以彩妆为例,今天THE COLORIST突出“去BA化”这个概念。它的目的是迎合消费者自选,改进效率,提高人效。

  但是你会很明显的看到,它只能卖低价货、平价货,因为“去BA化”你就没有办法卖高价钱的品牌。就像日本银座专柜里的产品一定都是BA在卖,而到了松本清就不需要BA,都是自选。

  原因是什么?其实从业者会起到一定的作用。当你“去BA化”卖平价商品的时候,每个消费者的客单价是不够高的。没有服务,延伸出去的人群就有问题。

  所以对于中国从业者的教育,我认为应该纳入到对“人”的研究范围内。在还没有能够做成品牌之前,人的重要性在所有发展阶段都极为重要。

  第三,从“货”的角度看,中国美妆的货品同质化现象比较严重。

  昨天晚上我看了韩国的3CE、野兽派的LittleB、英国的SPACENK等等,以前也看过很多这样的店。但我觉得,没有一种类型的商品组合可以打遍天下。

  中国的市场是一个折叠性的市场,不是只有一种人的市场。所以任何一个渠道品牌或者产品品牌,你都没有办法靠一套货去满足所有人。要去做背后的研究会非常复杂,这也是我们要去探索的问题。

  综上,我们就是要通过对人、货、场的研究,重构出一套解决方案,赋能给传统的美妆零售商。我们自己不是零售商,而是要帮助大家去快速迭代,以提高运行效率和经济利益。

  因为在终局上来看,渠道品牌的天花板一定远远高于产品品牌。所以从资本市场、产业运营和企业发展的角度出发,去帮助传统美妆零售商进行迭代,理应成为我们的长期目标。

  短期来讲,我们也在打造自己的品牌矩阵。实际上国内美妆行业的最大问题是:大部分美妆品牌都在满足年轻女性的感性需求,而少有品牌去满足中产女性的刚性需求。

  中产女性的重要性不言而喻,她们是美妆消费的主力人群。这一群人的刚性需求是什么?就是美妆产品要去满足她们的皮肤与面貌特征。

  比如通过皮肤面貌的色、形、质把人群进行划分,推出相应的产品。这种方法独立于现在市面上所有基于供应链品类、基于色彩趋势的划分形式。

  美妆产品怎么和皮肤面貌特征精准匹配,怎么样和带妆场景、造型风格相匹配,能够让每个中产女性人人做自己的造型师,而不是依赖专业彩妆师服务选择产品和依赖潮流趋势选择色彩,这背后有很多学问,这些才是熟龄女性的刚性需求。

  另外一点是,美妆产品应该让女生的皮肤状态,在用完之后产生肌肤的愉悦感,这是今天很多产品没能做到的。

  什么是愉悦感?换一个简单的问题,人笑起来为什么那么好看?不笑就那么难看?这就是愉悦。有一个与此相关的重要学科,在中国很少有人研究,但欧洲已经研究得很深度了,叫神经美容学。

  像我们合作的一个美学品牌,就已经在和香精原料工厂、配方研发实验室研究这个部分,用活性物质刺激皮肤角质层下的神经细胞,让它的活跃度增加,从而让使用者可以容光焕发。所以,它是一个基于精准的消费者洞察,定位时尚、折衷新英伦风格的品牌。

  因此,我们的长期与短期规划都很清晰,没有把自己定义成一家品牌公司或者一家供应链公司,而是做生活美学生态圈的科技公司。这个科技有很多种解决方法,我觉得未来大家可以拭目以待。

  (来源:浪潮新消费 作者:刘子麒)

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