各大资本在此时纷纷押注高端黄金品牌，本质是一场“抢椅子”游戏。
老铺引领的古法黄金赛道，切走了金字塔顶端最肥的一块增量蛋糕，毛利率远超普通金饰，初步验证“中式奢侈品”商业模型的可行，让资本看到了复制下一个老铺的可能性，所以，它们抢的是“中国本土奢侈品牌”这一空白赛道的早期入场券。
老铺黄金的毛利率与A股行业的毛利率对比，图源：中国证券报·中证网
据36氪报道，在定制模式下，琳朝原本对资金没有强烈渴望，日初资本创始人陈峰历时一年多、十多次到访才打动创始人马朝贤，成为其独家投资方。陈峰道出了资本心声：“中国缺一个极致工艺、文化原创、设计原创、工艺原创的全球性品牌。我们相信世界的奢侈品行列一定会出现中国品牌。”
“古法黄金四姐妹”的资本名单中还有一个瞩目身影——开云集团。开云的入局，或许是一种战略试探：中国高端黄金市场蛋糕诱人，与其亲自下场硬啃，不如以投资换取市场观察和入场资格。
去年，LVMH集团的CEO贝尔纳·阿尔诺曾现身老铺的上海门店，加之今年开云押注，证明奢侈品巨头已经普遍注意到这群“东方挑战者”的存在。
更深层意义在于，国际奢侈品巨头首次用真金白银承认，要在中国讲好东方美学故事，必须借助本土团队的文化基因与工艺积淀，中国品牌已经具备成为全球奢侈品的可能。
当古法成标配，中国的第一个“顶奢”会是谁？
“卖黄金的，如果比不过卖皮具的，我们要回去反省一下”“店效过10亿才是追求，未来店效不过5亿的门店可能会被砍掉。”
老铺黄金的2024年财报业绩会上，创始人徐高明曾放出不少豪言，这家成立仅16年的公司，已向爱马仕发起挑战。
而后浮现的三个“学徒”，同样力求将高端稀缺做到极致。梳理四家品牌的商业逻辑，不乏高度相似性。一口价定价策略下，这些品牌的产品克重均超过2000元，其中君佩的爆款克重甚至突破3000元，相较传统品牌要上浮33％—100％。
支撑这种超乎寻常价格的，是品牌的制作工艺和文化叙事。马朝贤在接受36氪采访时曾表示，琳朝的工艺壁垒“太多了”，比如它把全世界所有国家的花丝工艺结合到中式珠宝里；把錾刻和微镶相结合；用普通的线去缝合黄金作品等等，通过原创设计和工艺升级，把黄金饰品升级为承载文化的超级符号。
在渠道和门店策略上，它们同样遵循顶奢逻辑，门店均选址SKP、太古里等高端商场，通常与爱马仕、卡地亚为邻，比如老铺黄金的36家店均位于顶级商业中心，单个商场平均销售业绩达3.28亿元。这种渠道策略本质是用“毗邻效应”锚定同一批高净值客群。
它们还十分擅长营造稀缺感。琳朝就将稀缺性发挥到极致——每周仅开放12个名额，工期长达12—18个月，宝兰、君佩的热门款也开启长期预售制。
一位君佩南京德基店的销售人员告诉《天下网商》，目前店内多个单品均处于断货状态，若想3月预定满钻竹节金手镯等爆款，需等待至6月到货，实际到货时间受到款式热度、生产进度等多种因素影响。“越难得到越值得拥有”反而击中了不少用户的痒点，甘心为此等待。
不过，这条通往中式奢侈品的理想道路上同样横亘着难度不小的门槛。
“手工和规模化永远没法兼容，就像水和火一样。”马朝贤曾点明古法黄金的困境。手作是古法金饰的核心卖点，一旦为扩张引入标准化生产等于放弃了手工艺术品的叙事根基；若坚持纯手工，又难以满足资本的增长预期。
再者，“古法工艺”以及葫芦、貔貅、金刚杵、蝴蝶等热门元素已成各家标配，品牌之间存在部分产品同质化的隐忧，有投资人指出，这些品牌背后的工厂可能是同一波人，工艺是可复制的。
更长远看，高端黄金产品的定价权，尚未在真正意义上的金价下行周期中历经压力测试。
若未来金价明显回调，它们将面临两难：降价会打破涨价预期，影响消费节奏；若坚持不降，成交靠品牌力支撑，定价权将遇考验。更值得警惕的是，古法黄金的二手回收市场仍按克重计价，品牌溢价在变现环节折损，有人透露回收时“打七折”。
“古法黄金四姐妹”的集体亮相，标志着中国本土奢侈品牌从单点突破走向赛道初成。
但老铺黄金用千亿市值验证的是商业模型，真正的奢侈品之路，还需要穿越周期的耐力、抵御同质化的创新，以及被二手市场认可的终极考验。
毕竟古法黄金的核心逻辑，归根结底仍是黄金。而黄金之上的品牌溢价，或许才是中国奢侈品的真正试金石。
来源：天下网商 金雅
