与此同时，Gucci 执行副总裁兼首席消费官 Micaela Le Divelec 宣布离职。架构调整后，上述四位将向 Gucci 首席执行官Marco Bizzarri汇报。
Gucci 在声明中指出，新架构的推出旨在进一步加强和深化品牌与消费者之间的关系，同时在个性化的基础上将新兴技术更好地应用到各个渠道。
Marco Bizzarri 表示，过去几年中品牌一直在努力打破时装行业的传统规则，在定义明确价值观的基础上不断强化品牌以人为本、创意和创新的文化，现在是向更加灵活的管理结构演变的恰当时机。新架构将有利于品牌更好地预测市场发展趋势，从而更好地满足消费者需求。
美国时尚品牌Calvin Klein近期也展示出一种组织创新的可能性。今年5月，Calvin Klein母公司PVH集团首席营销官Marie Gulin-Merle于5月17日在一份内部备忘录中宣布了一个名为InCKubator的营销计划。
InCKubator计划旨在召集外部创意人才，进行时装、零售空间等多种形式的合作，针对不同消费群体每年推出四到六个合作项目。该团队将由前全球战略和业务发展高级总监Greg Baglione领导，并召集了集团内部分年轻员工组成团队。
尽管品牌进行了大刀阔斧的内部人事和业务调整改革，但是自前任创意总监Raf Simons与Calvin Klein不欢而散后，该品牌创意总监一职一直空缺。这似乎意味着Calvin Klein不再将改革的期望全部寄托在一个创意总监上，也侧面反映着，创意总监角色在商业化程度较高的品牌中有着渐趋弱势的倾向。
这样的尝试究竟结果如何，依然有待时间检验。但是我们可以确定的是，相较于时尚行业对文化的自省与批判，整个行业对于组织架构的反思依然不够。
早在Raf Simons离职Calvin Klein时，笔者曾在《深度 | 时尚行业变坏了吗？》一文中指出，品牌对Raf Simons的公开指责做了一个糟糕的示范。由此产生的连锁效应可能是，越来越多品牌会将商业的失误归咎于创意，越来越少品牌敢于给创意总监放权，骨子里轻视创意的商业机器将以Calvin Klein为证据肆意贬损创意。
Raf Simons自身的问题来自于无法适应新市场逻辑的局限性，但是值得警惕的是，当整个行业急躁地追求回报，将创意逼至角落时，精明的消费者也将不再为时尚而兴奋，而结局无异于品牌的集体自杀。
时尚是一门生意，但这门生意的根本驱动力在于创意。如果每个品牌只想找到一个能带来短线回报的Virgil Abloh，那么年轻设计师的机会将越来越少。
而在业界发生动荡的同时，学术界对于时尚行业和奢侈品行业组织创新的研究却一直裹足不前。上述品牌CEO和创意总监两股力量的平衡一直是行业讨论的焦点，但是有建设性的意见至今缺乏。在一个动荡成为常态的时尚行业，两股力量的博弈催生了大量成为企业动荡牺牲品的创意总监。
四年前，Marco Bizzarri与创意总监Alessandro Michele的默契搭档推动了Gucci快速增长，打破了人们对奢侈品牌商业和创意一分为二的割裂视角，让业界对品牌内部的良性互动的重要性有了认知颠覆。
从Bottega Venetta加入到Gucci救火的商业策略核心人物Marco Bizzarri在 2015年找到了Alessandro Michele，后者是Gucci老将，在2002年加入Gucci，曾任创意总监助理、配饰部负责人。
在他于5天内设计制作出2015年秋冬系列男装后，Marco Bizzarri正式将Michele提拔为创意总监。Marco Bizzarri对Alessandro Michele评价道，“人非常谦逊，怎么他能在一个公司待了超过12年，却对这个公司现在及过去的形象没有完全不同的意见?我觉得我们找对人了。”
由Marco Bizzarri选定、从内部晋升提拔的Alessandro Michele获得了成功，为更多品牌选拔年轻创意总监提供了信心。近期，从Bottega Veneta任命Daniel Lee，到Lanvin任命Bruno Sialelli，都体现了这股趋势。
相较于高薪聘请的明星创意总监，聘请年轻设计师的初始代价较小，他们虽然缺乏经验，但是在实现与品牌对赌过程中的可塑性却更强。
不过，这依然有更进一步探讨的空间。不同于过往明星创意总监掌握话语权，活跃在幕前的情景，连续三年获颁英国时尚大奖最佳商业领袖的Marco Bizzarri甚至比Alessandro Michele更常出现在媒体面前，也比Louis Vuitton、Chanel等品牌的管理层更为高调，这从某种程度上反映出CEO在品牌内部的强势。
前文与Gucci对比的Prada也是一个鲜明的反例。作为创意大脑的Miuccia Prada相较于Patrizio Bertelli而言，显然更贴近于品牌的灵魂人物。
人们需要反思的是，尽管聘请经验不足的年轻创意总监体现了集团对年轻人才的信任，但是创意总监的地位在商业大脑面前依然弱势。
这些创意总监能否站稳脚跟，最终取决于其能否适应寡头之间白热化的竞争，以及个人设计愿景和集团野心是否能够保持一致，否则将会重演Raf Simons与Calvin Klein的分道扬镳。
Marco Bizzarri看中的是Alessandro Michele在一家公司12年却“完全没有不同意见”的忠诚性，但潜在的危险恰恰在于强势CEO可能存在的领导者认知偏差。当没有强势创意总监与其意见相左时，权力过大的CEO很可能拥有决策盲区。
当人们将目光放到企业的长远发展时，控制风险比做出正确决策甚至更为重要。特别是在当下风险重重的全球化奢侈品产业中，相较于行业对年轻创意力量的推崇，奢侈品企业进行组织创新的重要性显然被低估了。
但是无论如何，业界如今对奢侈品牌的年轻化至少应该有更新一层的认识，即品牌不仅在创意层面要更加信任具有多样化背景的年轻人，在商业方面也应通过组织创新来倾听年轻人的观点，甚至增强其决策权。
由于更早地受到多样性教育的影响，年轻一代对于新事物持更加公平和开放的态度，这是时代赋予他们的天然优势。
对于业界对Gucci还能火多久的关注，Marco Bizzarri的观点是，Gucci必须永远像初创企业才能经久不衰。这或也意味着，推动奢侈品牌前进的“影子”力量也必须是年轻一代。
（来源：时尚头条网 Drizzie）
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