Vendome Global Partners创始人Elsa Berry则强调，当传统时尚投资者找不到盈利能力高、增长快的时装品牌时，就会转而投资直接面向消费者的配饰或者美妆品，设计师品牌要想摆脱这种恶性循环，可以转而发展中国市场业务，或寻找中国投资者。
无独有偶，Alexander Wang近年来的发展轨迹与Jason Wu非常类似，先是被发现出现在了有“中国LVMH”之称的山东如意集团总部，后于去年12月与中国迅驰时尚旗下尚交所Fashion Exchange签署战略合作协议，正式布局中国市场。
根据协议，Fashion Exchange将帮助Alexander Wang在中国市场进行更准确的商业和市场拓展，以及品牌在中国的营销和公关事宜，帮助品牌更好地渗透中国市场。不过目前Alexander Wang依然拥有品牌的独立运营权，品牌能否进一步开展业务转型扩张将取决于资金的注入。
同样深受Michelle Obama喜爱的Derek Lam被传出也在寻找新投资者，目前暂未有新的举动，品牌发言人与控股股东Sandbridge Capital则拒绝对相关传闻作出回应。
Alexander Wang目前年销售额约1亿美元，跳出传统时装周的桎梏后， 该品牌还需解决资金难题。
“Jason Wu”们能满足中国投资者的野心吗
事情都是双向的，在“Jason Wu”们把目光投向资金丰厚的中国投资者之际，以复星国际和如意集团为代表的行业巨鳄也在通过收购来加速布局奢侈时尚领域。
成立于2001年的如意集团是目前全球最大的毛纺产业集团，也是全球收入排名前20的时尚奢侈品集团，近年来共花费约40亿美元在奢侈时尚领域不断展开收购，将法国、英国、日本等地逾20个时尚品牌收入囊中。
目前，如意集团旗下矩阵包括法国泛欧交易所上市公司SMCP、日本主板上市公司Renown Incorporated、香港上市公司利邦控股以及瑞士奢侈品牌BALLY，在全球共拥有近6000家店铺，遍及81个国家和地区，成为在全球时尚领域最具影响力的中国企业之一。
复星国际则自2011年起开始逐步通过收购试水时尚市场，并于去年进行了更加密集的投资，先后拿下Lanvin、Wolford等奢侈品牌，并不断趁低增持希腊珠宝品牌Folli Follie的股份，矩阵中还有面向年轻群体的St. John、Caruso和Tom Tailor等服饰品牌。
为了能够更好地盘活已收购的奢侈时尚品牌，今年2月底复星成立了复星时尚品牌管理公司FFBM。
IDG中国收购Acne Studios 30.1%股份，I.T集团则收购后者10.9%的股份。
在一口气拿下多个奢侈时尚品牌后，复星国际决心要在全球奢侈时尚行业中占据更高的位置，或将把时尚产业分拆上市。为了能够更好地盘活收购的奢侈时尚品牌，今年2月底复星国际还成立了复星时尚品牌管理公司FFBM，由UCCAL时尚集团创始人陈渊隆担任首席执行官。
有分析师指出，亚洲时尚产业起步较晚，短期内中国企业以幕后资本控制、保留品牌独立运作或许是维持收购品牌文化不被稀释的最佳选择。去年12月23日，香港多品牌零售商I.T集团宣布旗下公司4.23亿港元收购瑞典品牌Acne Studios10.9%的股份，IDG 中国资本则收购了后者30.1%的股份。
仔细观察不难发现，无论是如意集团还是复星国际，二者在选择收购标的时主要采取稳健的策略，均为具有一定市场的成熟品牌，设计师品牌则暂未在候选之列，但此前Alexander Wang在如意集团总部的露脸或许意味着这一现状将被改变。
如意集团首席战略官Kelvin Ho向Jing Daily表示，在短中期内，如意集团将专注于整合现有品牌，以求最大限度地发挥整合商业模式的协同效应，未来只会考虑收购有利可图且具有高增长潜力的品牌。董事长邱亚夫也于近期宣布，集团将更多地关注中端品牌，因为他们在经济条件不利的条件下仍有增长潜力。
按照这一标准，Alexander Wang对于如意集团来说不失为一个好的选择。据时尚头条网数据，创立于2005年且深受年轻消费者追捧的Alexander Wang年销售额已达1亿美元，且60%收入来自美国以外的海外市场。
而此次盈港资本选择Jason Wu作为进军奢侈时尚领域“敲门砖”更进一步肯定了华裔设计师品牌的发展前景。在极度理性和专注的刘子迪眼中，“投资”这门生意的引人之处在于数据和商业模式的融合，区别于KKR、凯雷等大型私募基金，盈港资本只会选择对的行业，“投资就像斧头劈树一样，只要顺着劈，就能一下劈开。”
过去五年内，中国设计环境的剧变众所目睹。拥有海外教育背景的中国设计师在国际舞台崭露头角，国内土壤成长起来的设计师借助日益活跃的电商平台在市场中占据一席之地，渐入佳境的国内时装周体系也为设计师提供了多样化的展示平台。
随之而来的也是消费者认知改变的五年，他们逐渐从奢侈品牌迷恋和快时尚负担中解脱出来，从批量复制的虚假满足中生发自省，回到产品本身，转向对“个性”的追求和对独立设计师作品的认可。
时尚头条网早前在报道中指出，认知转型的下一步，是将认知转化为消费，中国独立设计师无疑迎来了迄今最好的时代，但是这股脆弱的力量需要更强大的商业力量支持，才能应对更多挑战。
另有业界人士认为，尽管行业大环境呈积极态势，从高级定制的郭培、Uma Wang，到大众品牌李宁、太平鸟都已登上国际时装周的舞台，但要做到真正的国际化还有很长的路要走，不仅与市场认知有关，还取决于它是否能够找到一套强有力的商业逻辑。
此外，Jason Wu等华裔设计师品牌的机遇还在于中国80后、90后等新兴的高端消费者更多是受到现代品牌故事和品牌当下营销的影响。麦肯锡分析认为，这为品牌留下了足够的空间，可以用现代的方式讲述品牌传承故事，更容易打破奢侈品牌的刻板形象，融入年轻人的生活。
邱亚夫在去年底主题为“新奢侈品世界秩序”的峰会上表示，随着年轻一代更崇尚个性化，时尚产业的未来将是一个由大数据赋能，以消费者为中心的新型生态圈。消费者期待产品有更深程度的定制化、内容化、社交化、共用化以及品牌间协作，而奢侈品市场将无时尚季之分。同时，企业除完善传统产业链，更需借助物联网和大数据等新技术与消费者双向沟通。
盈港资本在宣布收购Jason Wu的公告中透露，其将帮助Jason Wu重塑管理团队、优化激励体系、加强市场及销售团队，同时为品牌提供包括媒体、人才、商业地产和金融等方面的战略资源，推动Jason Wu在中国的发展。
当资本成为设计师品牌续命扩张的关键，这一商业模式便面临着愈发严酷的市场考验，毕竟时尚的流行几乎是一夜之间的，时尚零售更充满不确定性。无论设计师品牌独立与否，都无可避免地成为资本游戏的一部分。
（来源：时尚头条网 周惠宁）
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