长期被奢侈品与快时尚围剿的设计师品牌们正努力在激烈的全球竞争中寻找新的立足点。
2018年，以Gucci母公司开云集团为代表的奢侈品巨头开始逐渐向纯奢侈品集团转型，Stella McCartney、Christopher Kane和Tomas Maier等设计师品牌先后被剥离出局恢复独立，另一边则是Thom Browne、Proenza Schouler\Acne Studios等品牌迎来新投资者。
进入2019年后，Roberto Cavalli、Sonia Rykiel等设计师品牌更多次传出即将重组，濒临破产边缘。在如此复杂的大环境趋势下，曾被称为“时尚设计先锋”的四位华裔设计师Phillip Lim、Derek Lam、Alexander Wang和Jason Wu的品牌也于近期开始寻找新的资金。
有分析表示，在这个关键的时刻，设计师品牌能否找到合适的投资者尤为重要。
据时尚商业快讯，在经过近半年的商谈后，Jason Wu同名品牌母公司JWU, LLC.于近日迎来新老板，深圳私募基金盈港资本Green Harbor Investment已收购了JWU, LLC.控制性股权，成为控股股东，不过交易金额和细节则暂未透露。
盈港资本由从美国杜克大学毕业的刘子迪于2015年创立，注册地位于深圳，是一家专注于医疗、教育、金融服务及大消费行业的私募股权投资基金。在刘子迪的领导下，盈港资本先后完成了对小米科技、链家地产、蚂蚁金服、苏宁金服、众安保险、腾讯音娱等企业的投资，这意味着收购Jason Wu是该公司首次涉足时尚行业。
值得关注的是，去年9月国内服饰集团森马曾发布公告称将以500 万美元约合3427.3万人民币收购JWU, LLC. 11%的股权，这意味着Jason Wu的品牌估值已达4500万美元，约合3亿人民币。
为什么是Jason Wu
“设计师品牌现在正处于中间位置，我们都在寻找达到更高水平的方法。”Jason Wu去年在接受女装日报采访时曾如此坦承。
Jason Wu深谙女性白领的穿衣风格，他从美国时装院校帕森斯辍学后就拿下美国时装协会新人奖，随后于2007年创立了JWU,LLC. ，业务范围涵盖高定女装、配饰、香水等品类，后因2009及2013年两度为美国前总统夫人Michelle Obama设计舞会礼服一举成名，其品牌服饰也随之受到美国职业女性喜爱。
从小就开始为娃娃做衣服的Jason Wu对细节有着极致的追求。据悉，Jason Wu会在新系列发布前半年就着手筹备，为给予消费者新鲜感，他每一季都会根据不同灵感创作出新的印花，面料也由其亲自设计挑选，90%由法国和意大利的工坊制造。
尽管JWU,LLC. 旗下品牌产品售价不菲，连衣裙的价格一般在1.5万人民币以上，但Jason Wu也会与FILA等品牌进行跨界合作，推出更为年轻化的设计，得益于高辨识度的设计风格，Jason Wu在业内的知名度持续提升。
Michelle Obama的背书令Jason Wu名声大噪。
2013年，已在时尚圈中积累了一定名气的Jason Wu引起了德国服饰品牌Hugo Boss的注意，被任命为定位高端的Boss系列女装创意总监。Jason Wu在上任时曾表示，他将把Hugo Boss一贯的经典风格与其个人风格结合起来，使女装成为与男装并驾齐驱的品类。
不过，尽管Jason Wu负责的女装系列销售增长一直超过男装系列，但女装系列始终不是Boss的主打，多年以来销售收入占比依旧很低。去年2月，Jason Wu在Boss最后一个系列大秀后决定结束他与Hugo Boss长达5年的合约，不再续约。
在Jason Wu加入Hugo Boss一年后，美国投资基金InterLuxe Holdings收购了JWU,LLC. 的控制性股权。在新资金以及管理团队的推动与支持下，Jason Wu于2016年推出针对年轻消费者的副线品牌Grey Jason Wu。
2017年是JWU,LLC.成立的第10个年头，重新专注于个人品牌的Jason Wu更于去年突然加快创新步伐，先是在2月推出首款香水系列，后于6月推出内衣系列，于7月与Eloquii推出大码服饰系列，1个月后又推出了与全球最大奢侈品电商平台Net-a-Porter合作的限量版香薰娃娃，仅半个小时就卖出了300个。
此外，Jason Wu罕见地没有在2019春夏时装周办秀，而是选择以俄罗斯超模Sasha Pivovarova演绎的个性型录方式来呈现，还推出了由Baron＆Baron的Fabien Baron设计的全新黑白Logo。
Jason Wu表示，新Logo比旧Logo更有存在感，黑白的配色和更大的字体也提升了品牌的辨识度。他甚至表示，新Logo或许会被用于衣服色设计，“Logomania是我从未尝试过的，现在我想试一下。”
深有意味的是，创立已11年的Jason Wu至今仍未拥有独立的品牌门店，主要还是通过买手店以及Net-a-Porter等第三方电商平台销售，但他在去年底已放话，将于今年在上海开设首家门店。
种种迹象表明，极具野心的Jason Wu已做好准备让品牌进入新的扩张阶段。为此，他于半年前特别邀请美国设计师品牌Diane von Furstenberg前总裁Paula Sutter加入其个人品牌董事会担任顾问，以帮助他弄清楚品牌业务发展的下一步。
InterLuxe Holdings总裁Cliff Moskowitz则于早前坦承，鉴于亚洲市场对奢侈品牌的重要性，Jason Wu的目的并不在于筹资，而是为了引起更多本土投资者的关注。
押注中国市场
在2015年的凯迪拉克广告片中，Jason Wu曾作为“美国梦”实现者的身份出镜，讲述了他在家人支持下在纽约追梦的故事，他认为华裔设计师品牌能够在短时间内崛起，和美国的时装行业对新人极度开放的态度有关，只要具备实力，一切都有可能。
然而谁都没有预料到的是，美国零售业在10年后的今天会急转直下。据咨询机构Coresight Research的数据显示，在经历2018年的短暂增长后，美国实体零售业在2019年开始加速关闭线下门店。截至4月初，美国零售商在今年已宣布关闭近6000家门店，已经超过了2018年的总和，其中最受打击的是服饰行业。
据美国媒体预测，到2019年底美国实体零售业关店总数将达到1.2万家左右。另外，今年已经有11家零售商申请破产或清算。Jason Wu直言，“一切都发生得太快了，美国零售行业的下滑与欧洲设计师品牌竞争的加剧，以及价格、税收和业务规模等，突然间所有都变得无法预测。”
与此同时，中国市场则随着消费者时尚意识的提升而成为新的沃土。据麦肯锡发布的最新报告，2025年中国消费者将占全球奢侈品消费的40％，并将成为未来6年该行业增长的主要贡献者。波士顿咨询的调查也显示，到2025年，奢侈品市场价值将以4.6％的年增速达到1.3万亿欧元。
华裔设计师品牌能够在短时间内崛起，和当时美国时装行业对新人极度开放的态度有关。
此外，咨询机构贝恩发布《2018年中国奢侈品市场研究》报告认为，中国奢侈品市场整体主要受惠于千禧一代和女性消费者，并预计到2025年，中国境外和境内奢侈品消费将会持平，这意味着品牌应该把精力放在中国内地市场的发展上。
而Jason Wu此次选择中国私募基金也早有迹象可寻。去年9月，JWU, LLC.与森马服饰成立杰森吴（上海）服饰有限公司，负责品牌在中国内地、香港及澳门的相关业务，包括推广与JASON WU、GREY JASON WU 以及 JWU, LLC.未来开发的与 JASON WU 相关的除香水类产品以外的业务。该合资公司注册资本6000万元，其中森马以现金出资75%，JWU,LLC.以品牌资产出资25%。
对于押注中国市场的决定，Jason Wu表示，现在消费者对华裔设计师品牌的认可度与需求也在不断提高，而Jason Wu在中国拥有着极高的知名度。”
据悉，除了把品牌首家独立门店选址在中国上海，Jason Wu还在不断强化其个人形象，目前已参演了几个电视节目，但未透露具体信息，“我喜欢一直在幕后，但为了品牌我必须站到最前端。”
针对Jason Wu寻找投资者的意愿，美国女装日报在最新一篇报道中指出，随着奢侈品市场被LVMH、开云等大型奢侈品集团占领，像Jason Wu、Derek Lam这样的品牌要在激烈的竞争中占据先机，就需要进一步采取行动甚至重新定位。投资银行家、Threadstone总经理William Susman也表示，市场上的许多设计师品牌只是需要更多资金来发挥自己的潜力。
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