他进一步强调，时尚行业很难保证设计的专利性，只是每个品牌的定位不同，所以吸引客户的策略也不同。

　　换句话说，其实快时尚打从根儿上起，就不是以原创而生存或著称的，又要快又要时尚的特性使得这些品牌选择了一种适合自己的商业模式来生存。

　　底气

　　Zara的抄袭虽然有“商业模式”的理由，但能让其肆无忌惮这么做的绝不仅仅只是商业模式。小设计师与Zara的品牌打官司不占优势；而奢侈品大牌似乎不屑与快时尚纠缠，为了应对快时尚这样的快速抄袭，它们已经开始考虑在新品发布同时实行“即看即买”的模式。

　　更重要的是，无数的消费者为Zara这种抄袭表示理解和支持。前述邢女士则更是有些为Zara打抱不平的意思：“谁能保证自己的设计百分之百是原创的，每一次Zara都被推到风口浪尖，并不排除因为它的影响力最大而被拿来炒作。”

　　邱女士认为不同消费者有不同的需求，“像我这样的普通工薪阶级，没有那个实力去买奢侈品，但作为女性，我也喜欢新潮的设计，去Zara就能满足我这样人的需要。”甚至，被抄袭的“侃爷”也曾在2013年称赞过 Zara 和 H&M 这样的快时尚店铺打破了高端和平价时尚之间的界限。

　　的确，对于那些渴望时刻和最新潮流接轨的消费者而言，如果没有经济实力去购买那些具有原创特性的奢侈品，那么退而求其次以最快的速度、能够接受的价格买到各大时装周上的形似复制品，又何乐而不为呢？

　　而Zara在所有快时尚品牌中一枝独秀的地位，也让它的底气更足。据2016年上半财年的业绩显示，H&M集团税前利润暴跌22%至12.4亿美元；截至4月30日，GAP集团净销售额下跌6%至34 ．4亿美元，同时宣布将关闭75家北美以外的Old N avy和Banana Republic门店；优衣库母公司迅销集团则出现了近5年来首次半年净利润下滑。

　　几乎在所有快时尚品牌在经历了发展的黄金期之后开始下滑走软的时候，Zara仍然领跑。Inditex SA印地纺集团在2016年截至4月底的前三个月，集团净销售同比大幅增长11.5%至48.79亿欧元，撇除汇率影响后涨幅达到17%，销售和盈利都超越市场预期。

　　那么，商业模式的后盾加上市场的接受和广大消费者的支持，Zara在抄袭之路上的底气也就爆棚了。

　　新金融记者 刘畅

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