奢侈品牌与潮牌之间的关系从未像今天这样亲近。
法国奢侈老牌Louis Vittion与纽约潮牌Supreme的联名系列销售额突破了一亿欧元，助力后者成为首个估值超 10亿美元的潮牌公司（详见《华丽志》报道：又有两条关于Supreme的内幕消息流出（与 LV的联名系列卖了一亿多欧元！凯雷之前还有投资人进入！））。而就在十年前，Louis Vittion还将Supreme告上法庭，指控后者在其滑板上使用品牌经典的印花图案。
从奢侈品牌和潮牌的起源或定义而言，可谓是截然不同的两个范畴。奢侈品牌优雅精致，目标客户为中产阶级及以上人士，潮牌则是源于街头，为滑板少年、朋克爱好者、街头涂鸦者和问题少年而生。奢侈品牌与潮牌越来越亲密，到底意味着什么？听听业内人士怎么说：
Mr Porter 董事总经理 Toby Bateman 指出，联名的核心是潮牌最擅长的“智慧营销”，社交平台上的大肆炒作和饥饿营销都为产品热卖提供了保障。对奢侈品牌而言，限量联名系列是一种便捷的低成本捷径——既不用改变核心产品生产和交付周期，又能满足年轻消费者的需求。
（联名系列的概念可以追溯到Goodenough 和 A Bathing Ape等90年代的日本潮牌，而当下最炙手可热的Supreme则是美国本土首个经常推出限量产品系列的潮牌代表）
Toby Bateman 表示：“Nike 这样做已有好多年了，他们会把某款鞋的产量限制在数千双，然后为全球少数的几家零售商每家提供 100双。” Nike、Adidas、Puma 等运动品牌一直是联名潮牌的好手，与潮牌合作的限量款运动鞋在网上转售的价格甚至能炒到原价的10倍。
Stylebop.com 的 Kyvetos 认为，奢侈品牌及零售商（正通过联名的方式）“与下一代消费者建立联系，希望后者成为未来20～30年的增长推动力。”
奢侈品牌和潮牌联手的支持派：
电商的蓬勃发展、传统营销手段落伍，都导致批发零售行业举步维艰，奢侈品牌的日子也不好过。2016年，全球个人奢侈品市场出现自经济危机以来的首次零增长，维持在2930亿美元的水平。
数字机构 Hungry 情报总监 Ashwin Deshmukh 认为，“销售渠道财源枯竭和无趣”，促成了奢侈品牌与潮牌合作。“奢侈品牌无法想出很棒的创意，因此通过联名模式人为地创造稀缺性，再次获得关注。”
潮牌 Amiri 主理人 Mike Amiri 表示：“潮牌就是通过稀缺性创造奢侈品。包括电商在内，我们只提供少量型号的商品，也只跟少数几个合作商合作。我们限制分销渠道以保证仅在特定门店有售，这跟奢侈品牌的行为差不多。”
部分人认为，消费者的需求转变，让奢侈品牌联手潮牌成为必然。WGSN 高级男装编辑，纽约知名男装店 Carson Street 联合创始人 Brian Trunzo 表示：“通过这样的运营方式，品牌能与顾客建立更活跃的关系。虽然稀释了潮牌地下、小众的特性，但让潮牌获得了应得的认可。潮牌现在有了自己的一席之地。”
在 Barneys、Bergdorf 等奢侈百货出售的潮牌 Heron Preston 同名创始人表示：“现在的年轻人发现无需严格区分，而是把奢侈品牌和潮牌混搭出一个全新的空间。”他还指出，未来，伴随潮牌在时装周办秀、与奢侈品牌合作等动作，潮牌将在奢侈品领域将获得更重要的地位。
Sense 高级编辑 Adam Wray 指出，奢侈品牌看重的不光是潮牌的销售战略或品牌合作，更多的是潮牌所属流派的设计美学。“品牌在提高 T恤等简单单品的身价同时，还使用潮牌更具趣味性、标志性的图案。”如，Givenchy 2011年发布的 Rottweiler T恤，Gucci 近期的唐老鸭系列。
Adam Wray 指出，出身潮牌的新晋奢侈品牌设计师，如来自 Vetements 的 Balenciaga（巴黎世家）现任创意总监 Demna Gvasalia 等，能为传统奢侈品牌注入差异化的设计观点。相较上一任设计师，他们更注重于生产T台之下的商品。“此前大秀上展示的时装基本上不会投入生产，而 Demna Gvasalia 这批设计师拒绝这样的工作方式。而如今奢侈品牌秀场上的时装，也有可能出现在街头。”（详见《华丽志》此前报道：Balenciaga 任命 Demna Gvasalia 为新任创意总监）
曾与 Supreme、Off-White、Vetements 和 Gosha Rubchinskiy 多个潮牌合作，Levi’s 欧洲销售规划副总裁 Ashley Lang 表示，“时尚不再是奢侈品牌自上而下推动潮流，潮牌也在推动趋势往上走。”
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