来源：新零售商业评论 响马
近些年，快时尚巨头在中国加速败退。
据媒体报道，Forever 21、Esprit、NEW LOOK、Topshop、GAP旗下Old Navy，以及Zara母公司Inditex集团下的“三姐妹”Bershka、Pull&Bear、Stradivirus等众多快时尚品牌都开始退出中国，三巨头Zara、H&M、优衣库也频繁关店。
一片惨淡之中，Inditex集团却逆势上扬，交出了一份“看起来很靓”的成绩单。
Inditex集团财报显示，2022年上半年，即截至7月31日的六个月，Inditex销售额同比上涨24.5%至148亿欧元，其中核心品牌Zara和Zara Home销售额大涨29%至109.27亿欧元，整体净利润大涨41%至18亿欧元。
明明有三张“王牌”败走中国，拖累包括中国在内的亚洲及其他地区的营收继续下滑，Zara母公司为何还能赚个盆满钵满？
对于这一问题，答案有很多，比如实体零售复苏、Inditex官方特别强调的产品力和消费体验等，但无论如何，都绕不开一个主要因素：涨价。
真能“一直涨价一直爽”？
分析Zara用涨价拉动营收之前，先得了解“快时尚”的概念。
所谓“快时尚”，可以看作是“快速+时尚”，前者突出服装零售市场上的快速反应能力，比如Zara每年推出一万多个款式，能保持一周两次上新的频率，且产品从设计到上架销售的时间周期不超过3周。
至于后者，Zara较为关注消费者和潮流趋势，会将消费需求和潮流趋势融入产品设计之中，同时控制产品数量。在和君咨询合伙人赵阳看来，这样做，既保证了产品的稀缺性，也保证Zara总能引领最新的时尚。
叠加“快速”与“时尚”相应的势能，正是Zara能够在全世界打开市场的根本原因，而在消费者终端，对于价格，Zara也有自己的策略。
今年5月，知名投资人徐新接受访问时谈到：“Zara是这么定价的，一个新产品出来挂五个吊牌价，在五个不同的店里去卖，哪个店卖得最好就是哪个价，它也是测出来的。”
Zara是否一直贯彻这一定价策略不得而知，可以确定的是，近两年，Zara不断拉高价格，涨价已经成为它身上日益显眼的“标签”。
今年一季度，Inditex销售额同比大涨36%至67亿欧元，超过分析师预期的62亿欧元，净利润大涨80%至7.6亿欧元。
要知道，这是在门店数量同比减少654家、电商销售额下滑6%的情况下取得的“成果”，背后的强劲动力正是来自涨价。
瑞银研究报告显示，自今年1月以来，Zara产品每月的初始价格都较一年前上涨10%或更多，4月的初始价格涨幅更是达18.5%，逼近20%，远远超过竞争对手H&M 4.2%的涨幅。
充分尝到“甜头”，涨价成了Zara的“习惯动作”。瑞银研究报告称，今年7月，Zara服装产品的均价同比提高了12.2%，高于全球许多市场的通胀水平，相比H&M 5.6%的涨幅，直接翻倍。
前段时间，在2022年上半年财报会上，Inditex高管直言，今年秋季将继续提价。集团首席财务官Ignacio Fernandez则表示，平均价格将进一步上涨5%左右。
据媒体观察，Zara已经成为快时尚行业中涨价速度最快、幅度最大的品牌。之所以如此任性，业内人士分析认为，这首先是因为Zara仍然在市场中占据着一定的市场地位，拥有定价能力。
即便如此，也并不意味着Zara能够“一直涨价一直爽”。路透社援引分析师的说法称，Inditex受益于有利的趋势、气候和定价策略，但这并不能保证消费者不会对进一步上涨的价格感到犹豫。
换句话说，Zara在消费者不买账的边缘“疯狂试探”，一不小心，就可能会被反噬。
既追求高端，又“收废品”
对于Inditex集团旗下“三姐妹”Bershka、Pull&Bear及Stradivirus退出中国市场，一个说法是，Inditex主动“断臂”，切断三个“平价”品牌，重点下注高端化市场。
从行业看，快时尚巨头确实集体转向高端化。近两年，Zara增加了皮革和羊毛等高档面料的使用，以提升高端产品的占比。
具体而言，2021年，Zara推出采用高端面料及相关工艺的Zara Origins系列，再结合原有的Studio Collection等高端产线，高端产品占Zara的总体比例由上一年的4.1%上升到4.8%。
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