设计师品牌注定是一门艰难的生意。本月初，以为明星设计红毯礼服著名的时装设计师Zac Posen日前在社交媒体Instagram正式宣布关闭2001年创立的同名品牌Zac Posen和其名下的House of Z公司。据悉，虽然Zac Posen以为名人设计红毯礼服著名，但他对创意和高端面料的执着，令赚钱业务的收益不足以支撑品牌运营。
Zac Posen为了养活高端成衣业务开展了大量副线业务
与Victoria Beckham相似，Zac Posen为了养活高端成衣业务，也进行了大量的联名合作和副线业务。据悉，Zac Posen一年要负责多达14个系列的设计，包括主品牌Zac Posen，副线Zac Zac Posen以及众多合作系列，例如不久前他与达美航空合作设计了空乘人员服装。
2008年，Zac Posen曾与Target百货推出合作系列，2014年，又与美国知名零售商David’s Bridal合作推出平价婚纱系列Truly Zac Posen。自2016年至今，他还担任美国经典品牌Brooks Brothers女装创意总监。
除了大量的副业需要团队支持，Zac Posen为明星红毯设计的礼服也动辄需要成白上千个小时的制作，这对于自己组建工作室的设计师而言是人力与资源的重要挑战，也令以高级定制业务为核心业务的结构使得Zac Posen无法像其他小型设计师品牌一样精简团队、低成本运作，造成入不敷出的情况。
设计师不等于设计师品牌，设计师的才华不等于设计师品牌的成功。从品牌经营的层面而言，Zac Posen从未成为一个定位清晰的设计师品牌，品牌需要缜密的商业规划与定位。
在消费者认知中，Zac Posen等于红毯礼服，他们对品牌实际上在销售什么毫无概念，消费者不会为不知道代表什么的品牌买单。
放眼望去，在Alexander McQueen和John Galliano的天才设计师时代过去后，设计师品牌的境遇反而是江河日下。Proenza Schouler最新找到了投资人，原投资人流血退出，Jason Wu被中国服饰集团森马收购少数股份，Self Portrait与中国服饰集团歌力思成立合资企业，Jonathan Saunders也传闻为国内一家服饰品集团供职，Alexander Wang在经历了管理持续动荡后，也在寻求投资并通过大量联名系列“造血”。Thakoon Panichgul重新推出了自己的品牌但不到一年后便关闭。Derek Lam则不再生产高端成衣，专注于高利润的当代系列。
一方面严重依赖批发零售，盈利能力不足，另一方面为了填补盈利空缺不断开发副业，将摊子铺得越来越大，这成为了Zac Posen、Victoria Beckham这类商业设计师品牌的困境。他们既无法维持独立设计师的小而美，也没有持续扩张的资本与爆发力。
虽然品牌未盈利，但是时尚为贝克汉姆一家赢得了大量话题与曝光
有分析指出，就时装风潮而言，Victoria Beckham的市场机会很可能已经过去了。
在Celine灵魂人物Phoebe Philo离任前，极简主义风潮实际上已经进入了冷静期，整个市场都在向极繁主义和装饰风格反弹，Gucci的崛起就是突出案例。虽然该风潮一直拥有一批忠实的消费者。
但早在Phoebe Philo在任后期，品牌疲软的销售数据就已经证明这批忠实消费者无法就无法支撑起一个大体量奢侈品牌的未来，而LVMH对于Celine的商业期待远远不仅于此。这就是为什么LVMH随后将原Saint Laurent创意总监Hedi Slimane招致麾下，被认为是彻底“抛弃”了Celine原来的女性消费者。
在Hedi Slimane入驻并对Celine改头换面后，行业一度猜测Celine的忠实消费者会流向何处，而这被认为是Victoria Beckham的重要机遇。但不幸的是，Victoria Beckham在类似风格市场上缺乏差异性，非专业出身的Victoria Beckham在设计能力上并未获得普遍承认。在市场策略上，该品牌定价和渠道布局也较为尴尬，近来品牌已经尝试进行降价。
随着社交媒体影响力成为新的通行货币，掌握社会资本的明星被赋予了更强的商业变现能力。尽管作为前辣妹组合成员，Victoria Beckham成名很早，但她不像是如今的社交媒体明星Kylie Jenner和Rihanna能够一呼百应，引发跟风。她的目标消费群体是那群理性的独立女性，但这群消费者显然有更多选择，并且她们要求品牌在各个维度的布局更加具有说服力，而Victoria Beckham在产品和服务上相较于奢侈品牌要逊色许多。
更重要的是，Victoria Beckham不得不面对一批由全新逻辑构建、誓在改写传统奢侈品定义的新兴品牌，其中Rihanna与LVMH最新推出奢侈品牌FENTY就采用完全电商直销和快闪店的形式，还宣称品牌将和Louis Vuitton一样不提供产品折扣，这对于千禧一代消费者而言更富有吸引力。
未来以FENTY为代表的新兴奢侈品牌将继续蚕食设计师品牌的市场份额，特别是考虑到FENTY这样的品牌有LVMH这个全球最大的奢侈品集团撑腰，品牌能够有更多的时间资本进行长期投资，而不必为与生死线赛跑而稀释品牌价值。
在极简主义风格市场上，反而是由美国名流Olsen姐妹创立的极简风格品牌The Row在商业上取得了巨大成功，打造了目前较为公认的美国奢侈品牌，而在大众化的美国市场上，能够称为奢侈品牌的十分稀少。
The Row的产品虽然以昂贵著称，但是相较于Victoria Beckham，该品牌在用料上更加讲究，风格也更具辨识度，对准了精英女性的胃口。由于价格的排他性，The Row不进行任何品牌联名合作，品牌创始人也保持低调，维护了品牌的稀缺性与距离感。
这也证明，相对于大行其道的街头风格和极繁主义，极简主义等小众风格市场不是没有机会，而是只有做到极致、跑到市场的头部，才能够有生存机会。
尤其在赢家通吃的激烈市场竞争下，过去10年内没有赚到钱、没有趁势发展起来的时装品牌，其未来可能更不乐观。这个时候，投资者将变得更为谨慎，甚至希望及时止损。
不过若从保持公众曝光度的角度来看，虽然品牌没有盈利，但是时尚确实为Victoria Beckham一家带来了持续的话题热度。毕竟，只要贝克汉姆携儿女坐在Victoria Beckham一年两场时装秀的嘉宾席上，时尚媒体就不缺话题版面，这对于明星家庭产生协同价值的影响是深远的。
据营销和数据分析平台Launchmetrics数据，英国设计师Victoria Beckham和女儿Harper的合影是伦敦时装周期间热度最高的社交媒体帖文，推动品牌媒体影响力达70.2万美元，创历史新高，远超过Burberry、Alexa Chung、Molly Goddard等其他品牌。
与此同时，Victoria Beckham夫妇的财富并没有缩水，他们在今年的《星期日泰晤士报》富豪榜上排名第372位，总财富约为3.55亿英镑，还入选《星期日泰晤士报》税收榜上的英国50大纳税人之列。
明星设计师创立品牌虽然艰难但仍有退路，白手起家的设计师只剩下孤注一掷了。
（来源：时尚头条网 作者：Drizzie）
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