成立于1837年的美国奢侈品珠宝商蒂凡尼（Tiffany）正把“复兴”的希望放在中国年轻人身上。
2015年初开始，连续7个季度销量同比增速为负的惨淡业绩，迫使这家昔日珠宝零售巨头经历了管理层换血、产品品类扩充、营销手段年轻化等一系列变革，而业绩在2017年后逐渐回升，但并不稳定。2019年第二季度公布的财报中，蒂凡尼全球销量再度下滑3%。
业绩困境的背后，是社会潮流的变化。欧美日益下降的低结婚率、年轻一代更追求爽感而非经典的消费口味，以及人造钻石行业的兴起，组成传统珠宝行业的“逆风”环境。
中国，几乎成为唯一亮点。在财报会议上，“中国战略”被CEO Alessandro Bogliolo一再提及。这位曾经在宝格丽任职16年的行业老兵决定，加码中国。不仅将升级中国地区内的旗舰店，而且将通过线上营销打入中国的社交圈，讨好奢侈品的半壁江山——中国千禧一代。
蒂凡尼已经初尝甜头。2018年，在中国人表达爱意的“520”节日期间，“入乡随俗”的蒂凡尼在中国社交平台上试水限时精品店，选择中国男星刘昊然为推广大使，200条售价近2万的Modern Keys项链一周内售罄。蒂凡尼称，亚太地区的新增销售正在抵消北美地区业绩下滑的损失。
麦肯锡在《奢侈品报告2019》中预言，能否深刻理解中国年轻一代，并进入他们的社交圈子，已经成为决定品牌下一个十年生死存亡的关键要务。而一位海外买手曾对《棱镜》表示，国际品牌在欧美市场建立根基经过时间淬炼，如果海外品牌只出于规模效应把经过检验的海外款式带到中国，或将被更能代表新消费群体精神内核的新兴品牌所取代。
这次，180多岁的蒂凡尼能依靠中国的千禧一代完成翻盘吗？
业绩滑坡遭投资人逼宫
2017年2月，美国顶级流行女歌手Lady Gaga所代言的蒂凡尼HardWear新品系列在全美收视率最高的“超级碗”上首次亮相。广告片中传达出来的“酷”劲，和传统印象中典雅的蒂凡尼品牌形象迥异，转型的急切，可见一斑。
但就在这支广告片首发前不久，亲自“点名”挑选Lady Gaga的蒂凡尼前CEO Frederic Cumenal没有迎来董事会的贺喜，而是获悉，自己已“被下课”。董事会认为，两年来，转型计划推进不够迅速。Frederic Cumenal出局的另一推手，是“不请自来”的激进投资人。超级碗周末前的最后一个交易日，激进投资人、对冲基金Jana Partners LLC对蒂凡尼的持仓增加至4.9%，接近5%的举牌红线——Jana Partners LLC寻求对董事会进行重组。
蒂凡尼的业绩滑坡在2014年年末震惊了市场。在理应是旺季的圣诞假期期间，蒂凡尼的销售意外低迷，被迫下调全年盈利预期。此后在2016年，蒂凡尼公布了2008年金融危机之后最惨同店下跌——全球销售跌幅达9%。
对冲基金Jana Partners创始人巴里·罗森斯坦(Barry Rosenstein)称，蒂凡尼正在失去年轻一代。他认为，董事会多名70岁以上成员，已经和年轻人的想法脱节，建议寻找年轻化、更具有国际经验的董事加入。上新周期长达数年，且新品不卖座、对销售贡献只占10%，都是蒂凡尼业绩被质疑的痛点。
最终，蒂凡尼董事会和管理层被迫大换血。前CEO和创意总监双双出局，在新董事长、宝格丽前CEO Francesco Trapani的斡旋下，蒂凡尼在2017年选定原Diesel CEO、曾在宝格丽效力16年的高管Alessandro Bogliolo担任新CEO，并在同年10月走马上任。
新消费观和群体出现
但时尚的权柄已随时代而变。
“内衣帝国”维多利亚的秘密销量跳水的背后，是现代女性对舒适、自信的新需求，让强调“完美身材”的维密显得陈词滥调。同理，蒂凡尼以婚戒或金银首饰为名，曾大多依托于男士给爱人购买婚戒或周年纪念品的场景。但这一场景机会正在美国本土遭遇困境。
数据显示，美国结婚率越来越低，从 1950 年的 78%下降到如今不足50%。蒂凡尼面对的是从2016年开始萎缩的美国珠宝市场。市场研究机构Euromonitor称，这种不断萎缩的境遇，将持续到2022年。
为了提振销量，珠宝行业开始定位于女性新需求，展开自救。钻石生产商协会开启“我心仪，我掏钱（For me, From me）”的营销行为，鼓励独立有经济能力的职业女性为自己花钱，而不是坐等别人的礼物。
职业女性“想买就买”、“为自己买”的新潮流，通过名人的加持，形成社会风气。英国皇室的新王妃、美国演员梅根（Meghan Markle），就是代言人之一。
她曾在接受外媒采访时披露，2015年给自己买过一支5000英镑（约4.3万元人民币）的卡地亚腕表，并在表后刻上“来自M.M(名字的首字母)”。当时她主演的美国电视剧集《金牌律师（Suits）》即将筹备第三季，买了一块新表，作为给自己的奖励。
欧洲钻石品牌戴比尔斯（De Beers）在2017年9月发布的报告中显示，女性角色的变化催生新的钻石首饰需求，在中国有26%的钻石珠宝由女性消费者购买，这一数据每年以12%的速度增长。
除了迎合女性消费观改变之外，蒂凡尼也在积极拓展新品类，将在今年10月推出更多男性珠宝新品，去掉纯女性珠宝饰品的标签。品牌咨询公司Brand Kyes总裁罗伯特·帕斯考夫（Robert Passikoff）对《棱镜》表示，“男性饰品是增加增值产品品类的好机会，蒂凡尼正在非常努力扩张到更广泛的新受众群。”
罗伯特·帕斯考夫同时表示，奢侈品牌在拓展品类的难点在于，如何在拓展新群体时，不得罪或丢失传统的消费群体。
“行走的钱包”回流了
与此同时，亲眼目睹2008年金融危机，经历过房屋被收回、学生贷款还不上的美国人消费观正走向保守，越来越不愿在奢侈品上花钱。存量竞争中，中国消费者成为奢侈品解渴的绿洲。
美国旅游局数据显示，中国游客去年在美国消费364亿美元，高于前一年的353亿美元，为国际游客中最舍得花钱的消费群体。蒂凡尼的财报数据显示，尽管按照销售总量计算，北美仍是蒂凡尼的第一大市场，但其中12%的贡献率来自境外游客，特别是中国游客。CEO Alessandro Bogliolo 称，第二季度北美市场销量同比下跌4%至4.55亿美元，主要也源于“来自中国和其他地区的游客消费大幅减少”。
除了蒂凡尼之外，法国奢侈品巨头LVMH、Coach和Kate Spade的母公司、美国的Tapestry也财报中提及，中国游客下跌，给欧美区域销量带来负面影响。
境内外价差，曾经是中国游客热衷于在境外旅游时购买珠宝、腕表、皮包等奢侈品的原因。在出境选择越来越丰富的大环境下，中国消费者往往在出行前早已“种草”，带着购物清单去旅游。在小红书等中国社交媒体上，也有达人分享的品牌各地比价表。
但价差正在逐渐缩小。一来，进口税制得到调整。自2015年5月以来，多个品类的进口关税得到大幅降低；二来，国际品牌为打击代购灰色市场，主动降价以缩小不同市场间的价差。2015年，香奈儿就曾经在欧洲涨价的同时，在中国降价20%。
除了价差减少导致境外消费吸引力下降之外，中国赴美游客数量也出现下滑。美国旅游协会数据显示，2018年，赴美中国游客出现15年来首次下滑，比上一年下降5.7%，至299万人次。曾被誉为“行走的钱包”的中国游客群体正在消费回流。
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