供应链：从源头加强品控，精益化库存管理
上游供应链分散化，加强产品质量控制
面辅料采购与成衣生产环节是公司薄弱的环节，公司2010年、2013年因质量问题均发生产品召回事件，2013年还因面料太薄暴露顾客过多部位问题和创始人的偏激公开言论一度引发公关危机。
公司开始分散化供应链上游，减少对单家供应商或生产商的依赖。公司对供应商与生产商越来越分散化，除了减少对它们的依赖、增加话语权，也能从源头保证产品的质量。根据公司年报，2017年Lululemon的布料供应商共有65家，单一供应商供应布料不超过总需求的35%，前五家供应商供应约59%;产品生产商共47家，单一生产商生产不超过总需求25%，前5家生产约64%。
分散化也是公司出于对市场反应效率及节约成本的综合考量。公司产品美洲生产的比例逐年提升，意味着对核心市场北美的供应距离缩短，能够做出更快的反应。公司合作的生产商主要集中在东南亚、南亚，在中国生产的比例正在逐渐减少，这与中国劳动力、原材料的成本逐渐上升有关。
生产商数量增加给公司品控带来的新的挑战。为加强品控，公司正在加强产品的质量检测，联合第三方独立测评机构对面辅料与产品进行监督、检查、测试，测试的指标包括是否起球、收缩度、耐磨度、耐褪色度。同时引入完善机制对生产商进行评估，包括预生产评估、项目评估、持续提升、购买测试、持续性跟踪。
增加专利投入，削弱上游话语权
大部分面辅料的专利都掌握在供应商手中。虽然公司与供应商、生厂商建立了长期合作关系，但均没有相互签署长期合同，这意味着面料并不能构成公司与其他服装品牌商之间的竞争壁垒，公司也不能够利用知识产权来抵御共享供应商的对手对其市场份额的侵占。根据公司年报，以公司需求量最大(2014年占其总使用面料的30%)的Luon家族为例，此类面料全部是由台湾供应商Eclat Textile提供，而Eclat与顶级品牌如Nike、Adidas、Under Armour均有长期合作。
公司开始加强投入以取得面料专利，增强与上游的话语权。2017年，lululemon收购加拿大自行车服饰公司7mesh的部分股权，以获得在面料技术方面的突破;2018年，公司推出Warpstrem专利布料，今年品牌的大热系列——ABC男裤就是由这种面料制成。这种面料既能满足运动及日常需求，又能提供全天的舒适穿着感，并不逊色于供应商开发的高科技面料。
精益化管理库存，助力服装新零售
随着市场全球化，世界知名零售商与品牌均利用RFID(射频识别)技术改善供应链运营。RFID就是给每件商品 “身份证”，通过给商品打上RFID标签，门店系统便可获得与商品的联系。RAIN RFID联盟宣布，包括7-11，Zara，Burberry，C&A，迪卡侬，H&M，La Chapelle，Macys，Marks&Spencer，Target和TESCO在内的100多家品牌零售商与Lululemon已经公开表明他们正使用该技术。零售业尤其是零售服装行业，RFID普及速度正在加速，根据RAIN RFID联盟的数据，2018年服装行业将使用85亿个无源RFID标签。
RFID技术不仅提高了Lululemon对存货掌握的准确度，同时也改善了门店顾客体验。目前公司已经将Tycos TrueVUE RFID库存解决方案推广到全部的北美门店，基于RFID门店系统，Lululemon可以实现对店内商品的快速盘点、收发、找寻和结算，减少了员工在盘点库存上的时间，有效提升存货周转速度;店员及顾客能够迅速找到所需的物品，增加了门店库存的可见性，帮助Lululemon实现“线上购物线下取货”。
竞争日渐加剧，Lululemon探索“破局之路”
全球运动休闲风热度不减
运动休闲服装逐渐突破场景的限制，成为人们日常流行时尚的重要组成部分。运动休闲服饰既能满足运动需求又能日常穿着，随着社会对休闲和正式服装之间界限的改变，以及人们对健康生活方式的追求，可以在社交场合、工作场合、运动场合自由切换的休闲运动服自然备受人们青睐。根据google搜索指数显示，“athleisure”的全球搜索热度从2014年开始迅速增长。
我们对全球运动休闲服装行业持续看涨，运动休闲细分市场已成为美国服装产业增长核心驱动力之一：2007年-2015年，运动休闲服饰全球市场猛增42%，由1884亿美元增长到2819亿美元，据摩根士丹利报告预测，这个增长趋势将继续保持，并在2020年增长至3652亿美元。同时，根据NPD发布的美国服装产业报告显示，2017年，非运动服饰市场实现负增长，而运动服饰销售额逆势增长2个百分点至480亿美元。可见运动休闲化已成为美国服装产业增长的核心驱动力之一。
运动休闲风潮将持续下去，市场也将继续扩大。驱动增长的内核我们认为有如下几点：
(1)健康的生活理念与方式受越来越多人群的拥簇。人们对于服饰的功能性需求逐渐增加，逐渐开始追求舒适美观与功能的平衡。
(2)面料与产品持续创新，不但能提高服饰的舒适度与穿着体验，更好的面料与设计也能够满足人们的运动需求，提高人们的运动表现;
(3)场景兼容度高。运动休闲服饰能够融入绝大多数社交场合，百搭的设计加上排汗、透气、抑味等特点受到更多人群拥簇。
(4) 社交媒体的兴起改变品牌沟通方式，越来越多名人会在社交媒体如instagram、twitter、微博上展示自己的生活方式与穿衣搭配。受名人的消费观影响，粉丝也会购买“名人同款”。侃爷与Adidas合作的椰子鞋从上市初期就成为现象级鞋款，社交媒体功不可没。
(5)网红(腰部意见领袖)群体的兴起使得品牌的影响力扩大。相比明星，网红群体的影响力能下沉到更多的消费群体，品牌方也能够以更低的成本覆盖更多的消费群体。
(6)时尚文化的转变。因为市场的变化，时尚圈频频推出运动休闲风的产品，运动休闲逐渐成为当今的潮流趋势;人们也慢慢将这种文化融为生活的一部分，人们穿着瑜伽裤行走在街道上，上班族也换上运动鞋出入于写字楼中。
巨头入场加剧竞争
近年来健身运动风潮的兴起，服装市场近年来出现两种趋势，休闲服装运动化与运动服装休闲化。前者由于缺乏运动的基因，无法在专业性上满足消费者日渐严苛的功能需求，因此除少量单品如巴黎世家的“老爹鞋"刮起了一阵复古运动风，高端品牌如华伦天奴、GUCCI、巴黎世家、CK，甚至连维多利亚的秘密都拥有一条运动产品线，大众品牌如Zara、优衣库、H&M大部分在运动休闲市场的表现都乏善可陈。相比之下，运动品牌休闲化就顺风顺水得多。运动品牌开始逐步攻坚女性市场与运动休闲市场，ALO YOGA、ALALA等本土小众瑜伽健身品牌的也紧随其后。
公司竞争对手主要为运动品牌adidas、Nike、FILA、Under Armour等，也受进军休闲风的高端品牌如华伦天奴、GUCCI、巴黎世家、CK、维多利亚秘密(体育产品线)与大众品牌Zara、H&M、Gap的挤压。Lululemon品类过于单一不足以应对于来自不同竞争者的多面夹击，优势有所下降，于是开始扩张品类。
公司持续拓宽赛道，加码男装业务
横向应对竞争，公司扩大目标消费人群。公司起初目标群体主要是25岁到34岁热爱运动的职业女性，2009年创立子品牌Ivivva针对6-14岁女童提供运动服装，2013年瞄准25-34岁年轻、相对富裕又精力充沛的男性加码男装业务。
纵向来看竞争，公司扩张品类以抢占更多的消费者“衣柜空间”。以瑜伽裤作为切入口进入市场，开始覆盖更多的运动及日常场景，包括瑜伽、游泳、跑步、训练、商务通勤、休闲、高尔夫，也逐渐占领消费者更多的“衣柜空间”，满足消费者除正式商务场合之外的几乎全部需求。根据Lululemon官网数据统计，截至2018年11月，公司女性瑜伽相关SKU占总数的16.7%。
品牌逐渐“女性化”，男装业务或将成为新增长点。尽管创立伊始公司就有经营男装，主要以高尔夫Polo衫以及男士内衣等基本产品为主，因此Lululemon一直被大众认为是一个女性气质强烈的品牌。根据公司年报，2013年公司开始发力男装业务，2014年在纽约开设第一家男装独立门店，2017年将男装业务作为三大业务增长点之一，根据公司官网，截至2018年11月，公司男性服装及配件SKU数量占比已提高到28%，还将推出热门ABC系列男裤的修身款与慢跑款。
商业判断有误，子品牌Ivivva沦为“鸡肋”
因为经营问题，公司开始重组Ivivva线下门店。根据公司2017年年报，2017年公司关闭子品牌Ivivva门店48家。前CEO Lraurent Potdevin坦言，这并不是因为零售端整体环境压力过大所致，而是因为“Ivivva不能被打造成价值几十亿的品牌”。
复盘Ivivva的失败，我们认为是品牌、渠道、营销、价格等多维度不适配造成的：(1)决策者与实际消费者错位，孩子的服装通常是父母去专卖店为他们购买;2)社区营销在内的营销方式失效，情感连接的缺失将削弱品牌的溢价;(2)尽管女童对于运动服装有一定的需求，但需求程度不足以支撑昂贵的直营店网络;(3)女童处于生长期，需要频繁更换服装，44-78美元的定价瞄准的市场太狭窄。
财务对比：盈利、运营能力行业领先
收入端：近年营收与安踏持平，增速超过老牌龙头Nike、Adidas
由于产品品类的限制与较小的目标客群，公司收入规模不及老牌龙头，但胜在近年营收增长稳定。从收入数据来看，老牌龙头Nike/Adidas在2017年的全球报表收入体量分别达363.97/254.57亿美元，分别是Lululemon体量的14/8倍;但2015-2017年CAGR分别为12.0%/6.0%，均低于Lululemon的13.4%(由2015年的20.61亿美元增长至2017年的26.49亿美元)。2017年，公司整体营收与安踏持平，但根据安踏的17年年报，安踏的门店数量在1万家上下。
2018年上半年，公司收入增速明显改善，同比增长24.7%达13.73亿美元。根据公司18年半年报披露，客流增长是推动营收同比加速上涨的最重要原因，其中电商流量增幅超过20%;其次，亚洲营收同比增长55%，中国电商营收增长超过2倍，也是推动业绩的主要原因。
公司2015-2017年三年净利润因所得税政策调整波动较大，2018年上半年净利润增速行业领先。根据公司年报，公司税前净利润增速从16年的10.1%放缓至17年的9.1%，增速仍属平稳;税后利润从16年的3.03亿美元下降到2.59亿美元，2016/2017年公司所得税实际税率为28.2%/43.8%，可见17年净利润下滑主要系所得税政策调整所致。2018年上半年净利润增长远超预期，同比增长113.8%增速反超安踏，系男装业务、海外市场的增长所致。
利润率：毛利率拔行业头筹，净利率摘得榜眼
公司近8年来毛利率位于同业第一，近5年净利率也处于行业较高水平。2017年实现毛利率52.8%，呈上升趋势;实现净利率9.76%，账面净利率低于安踏的18.92%。拉长观察周期并刨除因特朗普税改对利润的影响(Nike/Under Armour也受牵连)，公司的净利率与安踏的差距或可缩小至4-5个百分点，主要差距来源于运营费用与所得税费用。
营运效率：存货、应收账款管理能力行业领先
存货周转管理方面，公司位列行业前茅。由于直营占绝大多数，公司的存货周转效率不如经销模式为主的安踏，但与行业龙头Nike相比，近9年一直以微弱的优势保持领先。2018年上半年，公司的存货周转天数为102.8天，同期安德玛为168.8天。
应收账款周转管理方面，公司远超同行。由于非直营的销售份额较少，并且终端库存控制严格，因此公司的应收账款周转效率高于同行，2017年周转天数1.9天不到龙头Nike 35.5天的1/10。
作者: 华泰纺服 来源: 服装新闻网
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