十年来没有厘清的问题：Bally 到底是一个怎样的奢侈品牌？
但换至德国莱曼家族控股投资公司Joh.A.Benckiser Group（简称JAB）旗下，加上金融危机的影响，Bally 的管理团队和设计团队再次出现混乱。
2009 年，TPG 时期加入 Bally 担任 CEO 的 Marco Franchini 离职。总裁 Peter Harf 随后将品牌发展的重心放在了优化零售网络上，比如在 2009 年通过 Yoox.com 开通网购。
但最核心的那个问题——Bally 到底是谁，并没有得到解答。2007 年至 2017 年的 10 年间，Bally 三次更换创意总监，但每一任的设计风格都截然不同。
其中，2007 至 2010 年在任的 Brian Atwood 擅长设计性感狂野的超高跟鞋，风格令人想起《欲望都市》，与 Bally 瑞士血统中那种保守经典不太契合；2011 到 2013 年，Michael Herz 和Graeme Fidler 两位则把 Bally 带回了上世纪 30 年代的美式复古风格，仍然与其原来极简、庄重的形象有所偏差。
由于销售业绩不佳，Bally 长期被排斥在多品牌集合店渠道之外。它的零售渠道主要依靠机场，在全球有 137 个机场有零售点，仅次于 Salvatore Ferragamo。
Brian Atwood 时期的 Bally（2009 年春夏系列）
Michael Herz 和 Graeme Fidler 时期的 Bally（2012 年春夏系列）
2013 年底，曾在卡地亚和 Harry Winston 两个硬奢侈品牌先后担任高管的 Frédéric de Narp 加入 Bally，担任 CEO。他找来设计师 Pablo Coppola 担任创意总监，后者曾在 Dior、Tom Ford 和 Céline 工作。
Pablo Coppola 的确赢得了时尚界的好评。他的设计风格简约、庄重，与 Bally 的品牌基因相融合；创造出了 Bally 20 年来少有的爆款手袋 Sommet；另外与 Gucci 创意总监 Alessandro Michele 有类似的开放度和活跃度，先后与涂鸦艺术家 André Saraiva、音乐制作人 Swizz Beatz、西班牙艺术家 Ricardo Cavolo 推出跨界合作系列，以吸引更多年轻人。
但 2017 年，Pablo Coppola 离任。与 Salvatore Ferragamo 类似，男装、女装和配饰的设计权再次分散到三名设计师手中。
Pablo Coppola
Bally 2017 春夏
Bally 2017 秋冬
Bailly 与 Swizz Beatz 的合作系列
去年 7 月接受《女装日报》采访时，Frédéric de Narp 说他的目标很明确：“Bally 需要认清的最关键的一点是，它不是一个极致奢华品牌（aspirational luxury brand），而是一个触手可及的品牌（accessible luxury brand）。我们的产品以初始价位居多，你在店铺里也不该把一堆鳄鱼皮包摆在只卖 250 欧元的球旁边。过去 20 年，Bally 都没有搞清这个问题，这也导致供应链、店铺体验和人员雇佣上出现了很多混乱。”
这个愿景听上去是要回归 Scott Fellows 在 1999 年的那个定位。
为此，Frédéric de Narp 从产品到零售都做了不少调整。按照他给《女装日报》提供的数据：他们找来英国建筑师 David Chipperfield 翻新门店，目前全球有 55 家店铺使用了新概念；从 2013 年到 2017 年，女性产品比例已经从 28% 升至 37%，去年秋季业绩增幅达到 32%；产品在消费者中的影响力不再局限于鞋履，目前 53% 的营收来自配饰，44% 来自鞋履和成衣；产品数量则将精简 40% - 50%，以凸显品牌特色、削减成本；为提升效率，伦敦总部已撤出，仅保留米兰和瑞士的两个办公室。
Frédéric de Narp 认为一切正在转好。至少，2018 年春夏系列的订货量同比增加了 41%。原本将 Bally 拒之门外的高端百货 Neiman Marcus 和 Selfridges 也重新敞开了大门。
但他没怎么谈及 3 年前的承诺：2014 年，Bally 最后一次公布自己的年销售额，为 4 亿美元，还不及 2008 年 TPG 出售该品牌时的表现。当时 Frédéric de Narp 向路透社表示，他打算在 5 到 10 年内将 Bally 的销售额做到 10 亿美元。
David Chipperfield 设计的新门店
中国市场对 Bally 来说意味着什么？
在回答“Bally 打算如何计划用新资金时”，Frédéric de Narp 的说法比较模糊，只说新股东将帮助 Bally 加速门店的扩张和翻新，并且给予更多支持，但这种支持不是资金上，“从今年开始我们不能再烧钱了，而应该将已经明确的策略执行到位。”
很显然，如果 Bally 希望做出转变，打造“一个触手可及的品牌形象”，最先需要切入的市场就是中国。2008 年 TPG 将该品牌转手给 JAB 集团时，中国已成为 Bally 最大市场，有 52 家门店，为全球最多。
在上周接受时尚媒体 Ladymax.com 采访时，Frédéric de Narp 表示品牌目前在中国共有 60 个销售点，每年全球将近一半的 Bally 商品被中国消费者买走。
在去年 7 月与《女装日报》的那次专访中，Frédéric de Narp 曾两次提及中国。一次是回答奢侈品未来的主要增长来自哪里——“到 2030 年，中国中产阶级的数量将以每年 9% 的速度增长”；一次是解释旅行零售的潜力有多大——“中国消费者在旅行时的支出是最多的，人数增长也很快。2000 年有 3000 万，2015 年达到 1.2 亿，2030 年预计会达到 2.4 到 2.6 亿。”
从如意集团创始人邱亚夫目前为止的投资策略来看，Bally 也不用太担心供应链整合给品牌价值带来的不良影响。以已经被收购的 Gieves & Hawkes 为例，邱亚夫在澳大利亚投资也控股了 Cubbie Station 棉花农场和澳大利亚最大的羊毛制造商 Lempriere，保证 Gieves & Hawkes 的原料供应口碑不受影响。
本质上说，Frédéric de Narp 需要解决的还是这个品牌成立 167 年来未能克服的难题：是否有一以贯之的、明确的品牌定位，以及找到答案后，能否持续支持这一定位，提供好的设计、足够优质的产品。
毕竟，中国消费者早已过了那个只看品牌就愿意买单的阶段。
（来源：好奇心日报 刘璐天）
共2页 上一页 [1] [2]
奢侈品并购再下一城 山东如意控股Bally
国内买家争夺奢侈品牌Bally 山东如意加入战局
山东如意收购以色列男装集团Bagir Group Ltd.
山东如意收购Bagir54%股份 成为第一大股东
英国奢侈品牌雅格狮丹被收购 买家又是山东如意
搜索更多: 山东如意
