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作为“快时尚”，它够快吗?
2013年底高盛发布的报告称：“快时尚零售商的采购团队，从第三方生产商手中采购当下流行的服装，而传统时尚零售商的设计团队先预测12个月后的流行趋势，然后才开发相关产品。”GAP的模式属于后者。
高盛认为，提前一年预测时尚趋势存在风险，正是这个因素制约了GAP、Abercrombie&Fitch、AnnTaylor、AmericanEagle等时尚零售商的发展。如果这些零售商预测错误，他们的产品不得不降价出售，因而影响利润。
相反，Zara的策略就是少囤货多上新。传统品牌每季度只上新一次，Zara可每周上新两次。从开始设计到新品进店，GAP所需要的时间是十个月，也就是Zara、H&M的三倍。其新任CEO此前曾表示，要把此周期缩短到30周，但这仍是竞争对手的两倍左右。
那么，GAP是基本款吗?为什么优衣库可以靠基本款取胜，曾经靠基本款打下了美国市场的GAP却败下阵来?
在很多人眼里，基本款除了意味着“百搭”，还意味着“丑”。当然，这也是优衣库被一些人诟病的原因。优衣库比GAP聪明的一点在于，虽然我也丑，但我便宜，并且变着法地玩技术。优衣库的核心优势之一是新面料的研发，摇粒绒、轻羽绒、Heatteck，这些有技术含量的材料赋予了基本款更高的附加价值，也给了顾客一个为之买单的理由。
时尚业律师、《时尚法则》创始人Julie Zerbo认为，问题出在高层的频繁更换上。自从2002年明星CEO Mickey Drexler下台，几任创意总监和高管来了又去，从Paul Pressler到Patrick Robinson，到RebekkaBay。频繁换人无助于捕捉或重建品牌的风格，还让GAP在设计方向上丧失了一致性。
导致的结果，就是难看。消费者们在GAP里找不到想要的基本款，反而迷失在拧巴的T恤、奇怪的印花裤子、俗艳的颜色和廉价的面料中。当产品本身出现了问题，后果就是，顾客不知道要去GAP买什么。
“Gap在创作上没有方向、没有自我，而顾客可以看出这点，”《Editorialist》的Davidson Hudson说，“GAP需要说清楚：这是我们认为这一季相当重要的两种款式、这是我们支持的两种款式、这是最适合你的款式。”
一个好消息是，GAP在美国以外的地区表现似乎还不错，尤其是亚洲。2010年10月入驻中国后，截至去年年底，GAP在中国开了81家门店——2014年，新开34家，预计今年还会再开30家。GAP今年早些时候曾表示，期望在未来三年内将中国的销售额提高两倍达到10亿美元，成为其全球第二大市场。此次关店和裁员也不会影响到中国市场。看起来，GAP正试图降低对北美市场的依赖度，将重心转向亚洲等地区。 共2页 上一页 [1] [2] GAP北美市场经历关店潮 未来拓展将转向亚洲地区 GAP已经沦陷在中间市场 小众崛起将成就商业梦想 快时尚国内市场逆市扩张：H&M、GAP等席卷昆明市中心 Gap销售额连续13个月下滑 Instagram成“罪魁祸首” 商业巨头GAP沦陷：年轻目标顾客被美国本土品牌赶超 搜索更多: GAP |
