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尽管在走下坡路，但行业领头羊屈臣氏的每一次动作都无一例外引发业内关注。
在今年5月推出的第2家第八代店铺中，屈臣氏突然上架了被本土专营店主戏称为“鸡肋”的香水品类。这其中包括博柏利、宝格丽、BOSS等国际品牌，不到40个条码，摆放在店中央的方形岛柜上。而本周，这家屈臣氏又上架了新的国产香水品牌——冰希黎，共计8个条码，均价不到300元。
屈臣氏入华整整28年，直到今天才引入香水，不免引人猜测：是打算做长线悉心培养，还是只作为边缘品类，做一个试验。
暂且不管出于哪个目的，至少从屈臣氏的定位和当前国民的香水使用频率来看，屈臣氏会把香水做死。
为什么这么说？
相关调查显示，中国人口占全世界人口总数的20%，却只有全球香水份额的1%，香水在国内无疑属于小众消费。就黄种人的饮食习惯和体味而言，香水的使用频率注定会很低，难以成为刚需品。
用专业术语来说，香水在国内的使用场景有限，常态的购买场景多是情侣互赠或者闺蜜互赠。香水的使用频率和场景，决定了它的重复购买次数极其有限。
对普通消费者来说，一瓶香水几乎可以用一年。因此即便价格高达五六百元，也容易被接受。
妍丽香水占比达10%
同时，香水的产品特质也决定了品类市场格局。目前中国的香水份额被国际高端品牌垄断，售卖渠道一直集中在百货专柜以及丝芙兰、妍丽等高端化妆品连锁。以本土化妆品专营店为代表的大众消费渠道，香水销售占比还不到1%。
在过往我们接触的CS店当中，售卖香水的门店只占到一小部分。由于近两年进口化妆品开始成为消费主流，主打高客单的香水被引入到一些进口品店。但以实际销售数据类比，香水的点单率与护肤、彩妆、面膜等主流品类完全不可同日而语。 共2页 [1] [2] 下一页 屈臣氏向“潮流”转型 欲扭转业绩下滑 万宁、屈臣氏发力自有品牌 消费者认可待考 希岸酒店将与零售巨头屈臣氏发布联名酒店 屈臣氏被迫转型自救：遭遇多方夹击 业绩压力陡增 屈臣氏遭遇多方竞争 将缩小自营产品占比、加码彩妆 搜索更多: 屈臣氏 |
